Ростовская область почти полностью повторяет географические контуры земель Войска Донского. Того самого Войска, которое упорно воевало против большевиков, сражаясь «за Веру, Царя и Отчество». Тем удивительнее, что в отдаленных хуторах (в начале 70-х годов прошлого века) каким-то чудом уцелели настоящие казаки. И это, заметьте, после кровопролитных гражданских и мировых войн, после коллективизаций и прочих сталинских репрессии.

Мои школьные годы прошли на берегах Дона и Донца. Вспоминаю, как в начале октября, одноклассник Витька предложил смотаться в гости к его прадеду в хутор Каныгин. Сказано — сделано. Утром прыгнули в «пазик» и через час были на месте. Приехали, аккурат, 14-го числа. Мы росли пионерами-атеистами, а посему даже не догадывались, что сегодня самый значимый праздник казачества — Покрова Святой Девы Марии.

Навстречу из куреня бодро шагнул сухопарый седой старик, в честь праздника одетый (как ему казалось) по парадному. Темно-синие галифе с широкими красными лампасами, солдатская гимнастерка, сапоги «гармошкой», самодельная папаха-кубанка, с боку — настоящая шашка. На груди, выше советских боевых наград, висел Георгиевский крест. Зашли в хату. Старый казачина исто перекрестился образу Богоматери, находившемуся в красном углу. Для нас всё это было в диковинку, а сам дед казался выходцем из далеких былинных времен...

Сели за стол. Жареная тарань, свежеиспеченный хлеб, крупно нарезанный репчатый лук, отварная картошка, квашеные огурцы, миска с пахучим постным маслом и большая крынка домашнего вина. Дед курил самокрутку, набитую душистым самосадом и балагурил. Вот тогда-то я впервые отведал даров донской лозы. Особенностью местного «домашнего» виноделия являлось следующее: во-первых — вино изготавливали практически в каждом дворе и, как минимум, литров 50; во-вторых — его было принято настаивать на ягодах, специях и травах.

Тогда на хуторе, мы пили вино, настоянное на сушеном тёрне. Запомнился насыщенный темно-рубиновый цвет и вязкая терпкость. Градус был небольшой — дед напиток не крепил, хотя «винокурением» (самогоноварением) занимался. По своей неопытности и малолетству мы быстро опьянели. Но, удивительное дело - хмель быстро ударил в голову, и так же быстро выветрился. Ночевать в Каныгине мы не планировали, а посему ближе к вечеру старый казак проводил нас к автобусной остановке. С собой мы везли по две трехлитровых банки жидкого «гостинца» для родителей...

Ростовская область - это граничная винодельческая зона России. Севернее уже не получается выращивать солнечную ягоду в промышленных масштабах. Впрочем, и климат Придонья не балует лозу. Винограду здесь приходится бороться за выживание при постоянных перепадах температур и влажности. И всё же о виноградарстве на отрогах Донецкого кряжа известно с глубокой древности. Стрессовые условия способствовали появлению в регионе оригинальных автохтонных сортов (Пухляковский, Цимлянский, Буланый, Сибирьковый, Красностоп Золотовский), которые придавали местным винам своеобразный вкус и аромат. Специалисты считают, что этим напиткам присуще долгое запоминающееся послевкусие «бархатной темно-красной розы наряду с тонкими тонами южных фруктов и пряных полевых трав». Виноградники сосредоточены в Константиновском, Цимлянском, Раздорском, Усть-Донецком и Семикаракорском районах.

В начале XVIII века попытку развить винодельческую отрасль до промышленных масштабов предпринял Петр Первый. По приказу императора сюда завезли венгерские сорта. Их рассадили на склонах правого берега Дона и Донца, что обеспечивало оптимальную экспозицию к солнцу и защищало грозди от прямого воздействия холодных северо-восточных ветров. Большим плюсом было и то, что здесь, на оконечности Донецкого кряжа, водоносный слой подходил близко к поверхности, а это немаловажное условие для стабильного урожая. Новый импульс донскому виноградарству дала победа русского оружия в Отечественной войне 1812 года. После разгрома Наполеона и взятия Парижа, казаки привезли домой черенки лозы из Франции и Рейна. «Заграничные гости» переопылились с местными сортами, и стали давать внушительные урожаи.

К сожалению, ни в царское, ни в советское время донские вина не снискали популярности. Отдельно в этом ряду стоит «Цимлянское игристое». У этого бренда — заслуженная мировая известность.

Справедливости ради стоит отметить: до Великой Отечественной войны в Ростовской области было развито, в основном, кустарное производство. На промышленные рельсы донское виноделие встало лишь после 40-х годов. Местные заводы, увы, так и остались предприятиями, разливавшими ординарные столовые вина для локальными сбыта в ареале Придонья, Донбасса, Воронежской и Волгоградской областей. Небольшими партиями осуществлялись поставки в районы Крайнего севера РСФСР. Выпивающий советский человек хорошо ориентировался в крымских, молдавских, дагестанских, азербайджанских и даже среднеазиатских винах, а вот с перебродившим соком донской лозы знакомство почему-то не клеилось.

«Мускат Донской» - за три рубля, «Ароматное белое» - 1-80 руб., «Алиготе Дона» - 1-90 руб., «Рубин Дона» - 3-40 руб., «Донское белое» - 2-40 руб., «Пухляковский», «Раздорское», «Пино-гри», «Сибирьковый» - этим винам было присуще особое послевкусие и особый шарм, ибо в их основе лежали оригинальные сорта местного винограда. Кто пробовал – тот поймет, о чем идет речь…