Объектив фотоаппарата работает прежде всего не с изображением в кадре, а со светом. Именно поэтому бывает довольно сложно сделать хорошую фотографию в темном помещении либо на улице, хотя человеческий глаз видит довольно ясную и четкую картинку.

Управлять освещением на месте съемки мы можем не всегда. Зато мы можем легко регулировать количество света, который попадает в наш фотоаппарат через объектив.

Экспозиция – уровень света, который попадает на матрицу фотоаппарата, формируя качество изображения. Если экспозиция будет излишне большой, результатом явится слишком светлое или вовсе белое изображение, если излишне маленькой – получится слишком темное или черное изображение.

Экспозицией можно управлять, получая желаемую яркость. На нее оказывают влияние три фактора:

диафрагма
выдержка
светочувствительность

Об основах правильной экспозиции речь и пойдет далее.

Диафрагма объектива - это отверстие в объективе, позволяющее регулировать количество света, поступающее на матрицу фотоаппарата. Ее работу можно сравнить с работой зрачка глаза. Диафрагма изменяет диаметр внутреннего отверстия объектива, тем самым регулируя количество света, приходящего к матрице. Изменяет резкость объектов находящихся на разных расстояниях от объекта съёмки на который сфокусирован объектив. Состоит она из лепестков, в количестве от 3 до 20. Наиболее часто в фотокамерах встроена диафрагма с шестью лепестками.

Термин "диафрагма" с греческого языка ( слово diaphragma) переводится , как "перегородка". Также он имеет название "апертура" ( с англ. Aperture)

Диафрагма обозначается буквой "f" и из схемы ниже видно, чем больше число диафрагмы, тем меньше раскрыта диафрагма, тем меньшее количество света может проникнуть через объектив камеры. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше света поступает на светочувствительный элемент фотоаппарата.

Общепринятым считается следующий стандартный ряд значений апертуры: f/1,0; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32, в зависимости от конструкции объектива.

Изменение диаметра отверстия диафрагмы позволяет создавать настоящие творческие произведения, передавать эмоции, чувства и настроение, выделять объекты, расположенные на переднем плане и размывать задний фон, а также делать фотографии с панорамным эффектом.

Основных функций у диафрагмы две. Это управление такими показателями, как четкость изображения и глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП), а также контроль экспозиции.

ГРИП является, пожалуй, одним из наиболее выразительных средств, применяемых в искусстве фотографии, все зависит от цели, которую преследует фотограф.

Если он стремится получить четкое изображение предметов, находящихся как на переднем, так и на заднем плане, необходимо устанавливать минимальную апертуру, соответствующую наибольшим значениям F из доступных в фотокамере (f/22; f/32). Это будет означать, что отверстие диафрагмы имеет наименьший диаметр.

Если же необходимо выделить объект, находящийся на переднем плане и скрыть отдельные детали заднего плана, то необходимо устанавливать максимальную апертуру, соответствующую наименьшим значениям F (f/1,0; f/1,4). Это будет означать, что отверстие диафрагмы имеет наибольший диаметр, причем она может быть даже полностью открыта.

Лучшее боке для объектива достигается при полностью открытой диафрагме.

Боке (от японского слова ボケ, bokeh — "размытость", "нечёткость") — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, расположенного в зоне нерезкости. Как и в любом понятии, в описании которого упоминается слово "субъективный", в эффекте боке его красота — это скорее вопрос личного вкуса и пристрастий каждого конкретного человека.

Иногда только яркие кружки, которые образуются в зоне нерезкости на месте контрастных объектов, ошибочно называют боке. Это не совсем корректно, потому что боке — это всё, что находится в зоне нерезкости, а не только яркие объекты.

Выдержка (время экспонирования) – время, в течении которого затвор фотокамеры находится в открытом состоянии и, таким образом, свет попадает на матрицу. Освещать матрицу фотоаппарата нужно точно рассчитанное время. Это время регулируется специальной светонепроницаемой шторкой – затвором.

Правильное время выдержки рассчитывает автоматика фотоаппарата или фотограф, основываясь на яркости света и свойствах снимаемого объекта (или объектов) отражать или поглощать падающий на них свет.

Измеряется выдержка так же, как и обычное время: в секундах, минутах и даже часах. Поскольку современные фотоаппараты имеют очень чувствительные к свету датчики (пиксели матрицы) выдержка измеряется долями секунды и обозначается обычной (натуральной) дробью - 1/6, 1/30, 1/500 и так далее. Время срабатывания затвора может достигать 1/12 000 секунд.

Выдержки в 1/500 с и еще короче, обычно называют "быстрыми", выдержки в 1/15 с и длиннее – "медленными", выдержки короче 1/1000 — "сверхкороткими".

Для установки верного времени выдержки можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Чем больше выдержка, тем более высок риск получения смазанной фотографии. Если вы желаете получить четкое изображение, не нужно делать выдержку длиннее 1/фокусного расстояния. К примеру, при фокусном расстоянии равном 50-ти, максимальный уровень выдержки – 1/50 секунд.

Чем лучше освещена композиция, тем меньшим должно быть время выдержки. В ином случае фотографии будут получаться либо излишне темными, либо излишне светлыми.

Качественную картинку реально получить при выдержке 1/60с.

Малые значения выдержки позволяют "заморозить" быстро движущийся объект, а более длинная выдержка позволяет делать качественные снимки в условиях плохой освещенности.

При съемке с рук в условиях слабой освещенности необходимо ограничить движение объекта съемки и самой камеры во время экспонирования, так как возникает фотографический дефект – шевелёнка (смаз, стряхивание, сдёргивание). Для избегания такого дефекта необходимо следить, чтоб знаменатель значения выдержки в секундах был не меньше значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 с. При съемке телеобъективом 200 мм – 1/200 с.

Пример шевелёнки

Чувствительность (ISO) – параметр чувствительности матрицы фотокамеры к свету.

Выражается в единицах ISO, которые были приняты еще в пленочной фотографии и были перенесены в цифровую для удобства.

Важность светочувствительности заключается в том, что с помощью этого параметра можно, не изменяя экспозиции (выдержки и диафрагмы), регулировать яркость кадра -

 Регулировка яркости изображения с помощью значения ISO

Для получения качественных снимков, значение ISO стоит подымать только в том случае, когда в данных условиях невозможно снять с заданной экспозицией. Например, съемка в помещении без вспышки, съемка на слабо освещенной местности (вечер). В современных цифровых камерах предусмотрена возможность регулировать чувствительность фотографом что, безусловно, упрощает процесс. Но сильно радоваться не стоит нужно понимать, что разработчики не могут сделать чудо, а, следовательно, при повышении светочувствительности матрицы мы жертвуем резкостью кадра, да ещё и получаем разноцветные шумы и чем выше чувствительность, тем больше шум. Шум на фотографии принято называть "зернистость" та зернистость, которая получалась на плёнке при фотографировании на высоких ISO.

Наиболее часто встречающиеся значения: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400.

При нормальном освещении вполне хватит ISO 200, при недостатке освещения – ISO 800-1600, при дневной съемке оптимальным будет ISO 100-400.

Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Определяется соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света – задача фотографа.

Основная функция экспонометра заключается в измерении количества света, поступающего в камеру. Более конкретно: он измеряет свет, отраженный от различных объектов в фотографируемой сцене. Но как определить правильную экспозицию, если в объектив попадает несколько различных предметов, которые по определению будут по-разному отражать свет? Все зависит от динамического диапазона камеры и режимов экспозамера.

Каждый из режимов экспозамера камеры (а их обычно четыре) будет обрабатывать сцену по-другому, и фотограф сам решает, какой режим будет лучшим в каждом конкретном случае:

• оценочный замер
• частичный замер
• точечный замер
• центрально-взвешенный усредненный замер

Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей – Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.

Оценочный (матричный) режим замера

При оценочном замере (Canon) или матричном замере (Nikon) происходит разделение всей фотографической сцены на мелкие зоны. Затем все замеры просчитываются и усредняются для определения оптимальной экспозиции (комбинации выдержки и диафрагмы). Как видно по фотографии, красный квадрат показывает ту область, которая будет оцениваться датчиком. Учитывая "продвинутые" возможности современных зеркальных камер, измеряется уже не только количество света, но также такие вещи, как распределение оттенков, цветов и даже расстояние.

Как правило, оценочный замер стоит по умолчанию в настройках большинства цифровых камер и дает хорошую правильную экспозицию. Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, например, для съемки пейзажей.

Центрально-взвешенный режим замера

Центрально-взвешенный замер пытается также измерить всю сцену в среднем с той лишь разницей, что бо́льший вес отводится для зоны в центре видоискателя. На фото обозначены более зна́чимые места интенсивностью красного цвета. Около 70% учета составляет зона вокруг центра видоискателя. Данный режим замера экспозиции и предполагает усиление интенсивности к центру.

Частичный режим замера

Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе и будет наиболее эффективным, когда фон намного ярче, чем снимаемый объект. В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.

Точечный замер

Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь всех режимов экспозамера. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и таким образом сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо. Точечный замер – то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.

Когда использовать каждый из режимов замера экспозиции?

Так какой из режимов экспозамера и когда необходимо использовать? Следует сказать, что чаще всего применяют оценочный (матричный) или точечный замеры. Реже используют два других вида измерения. В конечном итоге можно сделать вывод, что все сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать – как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.

fotogora.ru

Фокусировка.

Фокусировка – это наведение резкости объектива на выбранном объекте. Скорость фокусировки объектива – один из важнейших параметров. От него зависит, как быстро фотограф сможет получить резкий снимок.
При ручной фокусировке фотограф перемещает кольцо фокусировки на объективе и отслеживает изменение резкости картинки в видоискателе самостоятельно. Ручная фокусировка используется в условиях недостаточной освещенности или при хаотичном движении объекта и требует от фотографа определенной сноровки и опыта.

Для облегчения процесса наведения на резкость в современных фотоаппаратах устанавливают системы автоматической фокусировки. При нажатии на кнопку система сама рассчитывает расстояние до объекта и с помощью электрического моторчика в объективе располагает линзы нужным образом. 

Точка фокусировки объектива – это метка в видоискателе, с которой фотограф сопоставляет объект съемки и по которой автоматика камеры производит фокусировку. В зависимости от модели фотоаппарата количество точек фокусировки может отличаться. Фокусировка объектива в автоматическом режиме производится на объекте в соответствии с заданной точкой фокусировки или выбор точки фокусировки камера производит самостоятельно. При этом система подтверждает наличие фокусировки на объекте подсветкой точки фокусировки.

В большинстве камер используется два основных режима фокусировки: точечный (One shot AF) и следящий режим фокусировки (Ai Servo AF). Запустить механизм фокусировки можно при половинном нажатии на кнопку спуска. Настройка режима производится в настройках фотоаппарата.

Точечный режим фокусировки используется для наведения на неподвижные объекты. После того, как фокусировка произведена вы услышите сигнал и увидите подтверждение фокусировки в виде освещения точки фокусировки красной подсветкой. У режима One shot AF есть ещё одна полезная функция. Камера не даст произвести съёмку, если объектив не сфокусировался. Если сигнал подтверждения фокусировки мигает - значит, объективу не удалось сфокусироваться и после полного нажатия на кнопку спуска затвора ничего не произойдёт.

Если планируется фотографировать движущийся объект – гораздо практичнее использование следящего режима фокусировки (Ai Servo AF). Автоматика камеры и объектива при половинном нажатии кнопки спуска рассчитывает расстояние до объекта и фокусируется на нем. При этом процесс фокусировки не останавливается после этого, то есть камера как бы следит за объектом, пока вы удерживаете половинное нажатие кнопки спуска. Наиболее часто этот режим применяется в спортивной съёмке. Однако пользоваться им нужно с осторожностью. В этом режиме вы можете сделать кадр даже тогда, когда объектив ещё не сфокусировался, либо не смог сфокусироваться. Кроме того, если между камерой и объектом съёмки появится какой-нибудь перемещающийся объект - объектив может сфокусироваться на объект, находящийся ближе к камере. Всё это может привести к расфокусированным изображениям.

Третий режим фокусировки - AI Focus - на самом деле является комбинацией первых двух. Большую часть времени камера находится в режиме One Shot AF, но если сенсор фокусировки определяет, что основной объект съёмки движется, камера автоматически переключается в режим AI Servo AF и начинает следить за объектом.
Как камера определяет, что объект съёмки движется ? Как только мы до половины нажимаем кнопку спуска затвора, начинает постоянно работать сенсор фокусировки. Если расстояние фокусировки меняется, камера определяет, что объект движется - и может определить скорость движения. Как только эта скорость превышает некий порог - камера переключается в режим AI Servo AF.
Обычно режим AI Focus используется на недорогих моделях EOS - предполагается, что этим режимом пользуются люди с небольшим опытом в фотографии. С использованием AI Focus мы можете сосредоточиться на сюжете, а камера выберет за вас наилучший режим съёмки.

Но автоматика фотоаппарата может допускать ошибки фокусировки, которые фотографу нужно уметь исправлять -

Если точка фокусировки лежит на однотонной поверхности, автоматика может отказаться произвести фокусировку. Необходимо навести точку фокусировки на объект с контрастными краями, располагающийся рядом и на том же расстоянии от фотоаппарата. В крайнем случае используйте кольцо фокусировки для ручной доводки резкости. При съемке прозрачных и полупрозрачных объектов также используйте доводку кольцом фокусировки.

При съемке двух и более человек, стоящих рядом, но на разном расстоянии от фотографа, с целью увеличения глубины резкости увеличьте значение диафрагмы f более 4.0 и фокусируйтесь на человеке, который находится посредине между ближним и дальним человеком.
 

Для чего нужна фотовспышка всем известно: если не хватает освещения, накамерная (встроенная) вспышка производит световой импульс и фотокамера получает достаточное количество отраженного от объекта света, для правильного освещения фотографии.

Мощности и возможностей накамерной вспышки в большинстве случаев не достаточно для получения красивой фотографии. Световой импульс направлен на объект съемки непосредственно от фотоаппарата, а значит высвечиваются естественные светотени, которые образуются в глазных впадинах, под носом и подбородком. Именно по этой причине человек перестает быть похожим на себя, а изображение теряет объем и фактуру. Кроме того, при вертикальных кадрах на фон отбрасываются уродливые боковые контурные тени – для более менее увлеченного фотографа это должно стать дурным тоном. А как вам жирные блики на лице и красные глаза? Не редки случаи, когда мощности встроенной вспышки просто не хватает для освещения нужного пространства.

Именно съемка с внешней вспышкой ставит фотографию в помещении и в условиях недостаточной освещенности на качественно новый уровень. Пользоваться внешней вспышкой не сложнее, чем встроенной и единственным недостатком является увеличение габаритов фотоаппарата. Первым и основным преимуществом работы с внешней фотовспышкой является наличие мобильной головки, позволяющей направлять световой поток в любом необходимом направлении. Создание отраженного света от потолка, стен, расположенных рядом объектов позволяет моделировать заполняющее освещение (фон не проваливается в черноту) и добиваться нужного светотеневого рисунка на объекте съемки.

Накамерная (встроенная) вспышка

Внешняя "компактная" вспышка, установленная на камере

Встроенная вспышка "в лоб"   

Внешняя вспышка "в потолок"

Слева направо: фото без вспышки в свете из большого окна днём, фото со вспышкой “в лоб”, фото со вспышкой с отражением от стены.

Первое и основное правило получения качественного изображения при работе с внешней вспышкой: исключите прямое (непосредственное) попадание света от вспышки на объект съемки. Даже небольшой наклон вспышки в сторону объекта может оставить следы на фоне и высветлить естественные светотени. То же относится к использованию выдвижного язычка или прикрепленных картонок/визиток/бумажек.

Не бойтесь использовать различные углы падения отраженного света. Не обязательно направлять вспышку вертикально вверх. Старайтесь не использовать для отражения света от внешней фотовспышки окрашенные поверхности, если их цвет отличается от общего оформления помещения.

Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх. Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями - для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.

Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. "Белую карту" нужно закрепить за поворотной частью вспышки.

На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна.

Что такое баланс белого в фотографии.

Видите разницу в фотографиях?

Вроде, оба снимка нормальные... Но я вижу - что первый отдает отвратительным желтым оттенком… Поэтому я сделала ещё один, но с нормальными цветами. Разница между ними ощутимая, а я не сделала ничего особенного, я просто поменяла баланс белого

Баланс белого в фотографии означает лишь еще один способ из всех, призванных повысить реалистичность и натуральность снимка. Короче, это именно та настройка в фотоаппарате, которая призвана делать белое белым, а красное красным, а не зеленоватого или синеватого оттенков.

Если не следить за балансом белого (далее ББ), то можно получить довольно ненатуральную фотографию, на которой многие оттенки будут искажены, а при портретной или, скажем, пейзажной съемке, четкая передача цветов, тонов и полутонов очень важна. Освещение же у нас в течении суток очень разное, оно зависит от множества факторов и фотоаппарат может не всегда в автоматическом режиме, делая снимки, правильно и корректно его учитывать.

Как настроить баланс белого - достаточно выставить в настройках камеры нужную его характеристику - например, если мы снимаем днем на улице, то практически всегда режим АВТО не ошибется и выдаст правильную гамму, а вот если съемка ведется в помещении, при сложных источниках освещения, то нужно выставлять соответствующий режим ББ.  Как правило, все зеркальные камеры, а так же современные мыльницы и телефоны имеют режимы: дневной, облачно, съемка при лампах дневного света, съемка при лампах люминесцентных и так далее. Чем новее и дороже Ваша камера, тем больше будет таких предустановок.

Если же вам нужно добиться идеально настроенного баланса белого в фотографии, то можно воспользоваться его ручной установкой, что доступно во многих современных мыльницах, зеркальных фотоаппаратах. Чаще всего этот тип настройки называют настройкой баланса белого цвета "по белому листу". Это дает возможность точно "подстроиться" под конкретный источник света.

Вот так даёт описание настройки ББ инструкция к моему фотоаппарату:

Что я и сделала. Фотопортрет Даши меня устроил.

Успехов Вам и творческого развития!